대비 테스트

모니터 대비 테스트는 디스플레이가 순수 블랙부터 순수 화이트까지 전 범위를 양 끝의 디테일 손실 없이 표현하는지 확인합니다. 이 도구에서는 16단계 섀도우 그리드(값 0–51), 16단계 하이라이트 그리드(값 204–255), 블랙·화이트 기준 사각형을 보고 구분되는 단계 수를 셉니다. 정상 디스플레이는 각 그리드에서 14–16단계를 보여줍니다. 단계가 빠지면 블랙 크러시(어두운 디테일 손실)나 화이트 클리핑(밝은 디테일 손실)이며, 보통 밝기·대비 설정으로 해결됩니다.

테스트는 약 2분이면 끝납니다: (1) 모니터 화면 모드를 표준이나 sRGB로 되돌리고 평소 밝기로 둡니다. (2) 위 "테스트 시작"을 클릭하고 섀도우 디테일 그리드를 엽니다. (3) 블랙과 구분되는 어두운 박스를 셉니다—14–16개가 목표입니다. (4) 하이라이트 디테일 그리드를 열어 화이트와 구분되는 밝은 박스를 셉니다. (5) 두 기준 사각형(#0A0A0A 온 블랙, #F5F5F5 온 화이트)을 확인합니다—각각 아슬아슬하게 보여야 합니다. (6) 블랙은 밝기로, 화이트는 대비로 조절한 뒤 다시 테스트합니다.

블랙 크러시는 짙은 회색 톤이 모두 순수 블랙으로 표시되어 어두운 장면의 질감이 사라지는 현상입니다—예를 들어 검정 재킷 주름이 사라지거나 밤 장면이 평평한 어둠이 됩니다. 가장 흔한 원인은 너무 낮은 밝기, 강한 감마 커브, "블랙 스태빌라이저" 게임 모드, 풀레인지 디스플레이에 들어가는 리미티드레인지(16–235) GPU 신호입니다. 해결하려면 #0A0A0A 기준 사각형이 아슬아슬하게 보일 때까지 밝기를 한 단계씩 높인 뒤 섀도우 그리드로 검증하세요.

화이트 클리핑(화이트 새츄레이션)은 밝은 회색 톤이 모두 순수 화이트로 표시되어 밝은 디테일이 사라지는 현상입니다—구름 모양이 사라지고 웨딩드레스가 평평한 흰 덩어리가 됩니다. 보통 대비 설정을 너무 높였을 때 생기며 "비비드"나 매장 전시 화면 모드에서 흔합니다. 해결하려면 #F5F5F5 기준 사각형이 흰 배경에서 다시 보일 때까지 대비를 서서히 낮춘 뒤 하이라이트 그리드로 검증하세요. 14–16단계 구분이 목표입니다.

잘 캘리브레이션된 8비트 디스플레이에서는 각 그리드의 16단계 중 14–16단계를 구분해야 합니다. 12–13단계가 보이면 일상 사용에는 무난하며 실제 콘텐츠에서는 거의 눈에 띄지 않습니다. 10단계 미만만 보이면 모니터 설정으로 고칠 만한 실제 문제—블랙 크러시나 화이트 클리핑입니다. 단, 가장 어두운 1단계(0 vs 3)나 가장 밝은 1단계(255 vs 252)만 구분되지 않는 것은 보급형 패널에서 정상이며 결함이 아닙니다.

일반적인 네이티브 명암비는 TN 패널 600–1000:1, IPS 패널 1000–1500:1, VA 패널 3000–5000:1이며, OLED는 각 픽셀이 완전히 꺼지므로 사실상 무한대:1입니다. 수치가 높을수록 깊은 블랙을 의미합니다. 하지만 수치만으로 디테일이 보장되지는 않습니다—나쁜 감마 커브에서는 고대비 패널도 짙은 단계를 뭉갭니다. 그래서 광고 수치보다 단계 수를 세는 이 테스트가 중요합니다. 실제로 눈에 보이는 디테일을 측정하기 때문입니다.

뿌연 어두운 장면의 원인은 보통 세 가지 중 하나입니다. 첫째, GPU와 모니터 간 리미티드레인지(16–235)·풀레인지(0–255) 불일치—블랙이 짙은 회색으로 표시됩니다. 양쪽을 모두 Full·RGB 0–255로 맞추세요. 둘째, 어두운 방에서 블랙을 띄우는 IPS 글로우나 백라이트 빛샘(화면 빛샘 테스트로 확인하세요). 셋째, 너무 높게 설정된 밝기입니다. 범위 일치, 빛샘 확인, #0A0A0A 기준 밝기 캘리브레이션 순서로 점검하세요.

네. 스마트폰에서는 모바일 브라우저로 이 페이지를 열고 실내를 약간 어둡게 한 뒤 섀도우 그리드를 실행하세요—OLED 스마트폰은 거의 완벽한 단계 구분을 보여줘야 합니다. TV에서는 내장 브라우저로 페이지를 열거나 노트북 화면을 캐스트한 뒤 "비비드", "다이나믹 대비", 절전 모드를 먼저 끄세요. 그런 모드들은 테스트를 왜곡합니다. TV는 로컬 디밍 켜짐·꺼짐 두 상태로 테스트하세요. 강한 디밍은 작은 섀도우 단계를 뭉개면서 겉보기 명암비는 높일 수 있습니다.

완전히 안전합니다. 테스트는 정적인 회색 패턴을 표시하지만, 2분 정도의 수동 점검으로 번인이 생기지 않습니다—OLED 번인에는 같은 정적 밝은 요소가 수천 시간 표시되어야 합니다. 몇 시간씩 강한 색상을 깜빡이는 "픽셀 복구" 영상과 달리, 이 도구는 잔잔한 정적 패턴만 사용합니다. 모든 렌더링은 네트워크 활동 없는 로컬 CSS이며, 카메라나 스크린샷 접근도 전혀 없습니다.

그렇습니다. HDR은 기준점 자체를 옮기기 때문입니다. SDR에서는 눈금이 0~255라 암부 격자를 바로 쓸 수 있지만, HDR에서는 PQ나 HLG 같은 지각 전달 곡선을 따르므로 가장 어두운 몇 단계가 다른 코드 값에 놓이고 SDR에서 정상인 검은색이 HDR에서는 뜬 것처럼 보일 수 있습니다. 두 모드를 나눠서 점검하세요. 먼저 SDR 격자로 기준선을 확인한 뒤 운영체제와 디스플레이를 HDR로 바꾸고 패널이 1분쯤 안정되면 격자를 다시 실행합니다. 암부 단계가 HDR에서만 사라진다면 톤매핑 곡선이 지나친 경우가 많고, 최대 밝기를 낮추면 잃은 단계가 돌아옵니다.

실제로 작업하거나 시청하는 밝기로 측정하세요. 현실적 설정이 아니면 명암 결과에 의미가 없기 때문입니다. 사무실은 보통 120~150니트, 밝은 방은 200~250니트, 어두운 방에서 영화나 사진 작업은 100~120니트쯤입니다. 사진 편집은 대개 120니트에 6500K 백포인터를 맞추면 인쇄와 화면이 일치합니다. 최대 밝기로 시험하면 하이라이트가 날아가고 암부가 부자연스럽게 깔끔해 보입니다. 밝기를 먼저 정하고 명암을 조정해 가장 밝은 기준 정사각형을 되찾으세요. 대부분의 LED 디스플레이에서 백라이트 설정만이 진짜 밝기 조절이라는 점을 기억하세요.

패턴만으로도 상당히 근접할 수 있습니다. 이것이 바로 이 테스트의 목적이지만, 측정 기기가 없으면 절대 수치는 낼 수 없습니다. 육안 보정으로도 검은 수준, 흰 포화, 대략적인 감마 목표는 일상 사용과 게임, 시청에 충분할 만큼 안정적으로 잡힙니다. 결과가 검증 가능해야 할 때는 하드웨어 컬러미터가 필요합니다. 두 대의 디스플레이를 맞출 때, 인쇄 작업을 준비할 때, 보정 보고서를 남길 때가 그렇습니다. 실용적인 중간 방법은 암부·하이라이트 격자로 눈으로 맞추고 회색 기준으로 백포인트를 확인하는 것입니다. 정밀함이 필요한 업무라면 기기를 빌리거나 사서 눈으로 정한 값을 검증하세요.